Другое дело уже сформированные и плодоносящие деревца. Их обрезают весной, в период интенсивного роста.
Обрезают:
1. Небольшие с засыхающими кончиками веточки.
2. Волчки (жировые побеги)удаляют или обрезают очень коротко, до 2-3 глазков.
3. Отмирающие, поломанные и растущие во внутрь кроны ветки и побеги.
4. Поскольку плоды у цитрусовых появляются на ветках и побегах нового прироста, то в случае если растение обильно цветет и плодоносит, но не образует новых побегов, в период бутонизации необходимо обрезать каждый 2-3 побег на 2/3 длинны. Это вызовет появление новых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне.
5. Длинные уже плодоносившие побеги обрезают также коротко.
вот отсюда

Е. Грошавень, редактор отдела

Подруга подарила мне старый фикус эластика. У него один долговязый ствол под потолок, почти весь голый, листья только наверху. Можно ли его сформировать и как?
И.Сумарокова, г. Тверь

Вообще осенние обрезки и пересадки растений обычно не приветствуются. Поэтому для надежности я посоветовала бы подожать февраля. А затем можно смело провести операцию «посадки на пень».

Острым ножом (а лучше секатором или на крайний случай кухонными ножницами) смело обрезаете ствол на высоте не более 30 см. Из срезов побежит липкий белый млечный сок, пусть Вас это не беспокоит, он вскоре застынет и «заклеит» рану. Самую верхнюю часть ствола с листьями можно использовать, как черенок – он пустит корни в воде.

На пенек наденьте небольшой полиэтиленовый пакетик, лучше дырявый, чтобы воздух всё-таки циркулировал. И пусть он болтается как колпачок, края зажимать изакреплять не нужно. Через некоторое время на стволе проснутся спящие почки.

И тут уже ваш выбор – оставить один побег на будущее (выщипнув лишние) или же все, чтобы фикус рос «кустом».

Если Вы решите формировать растение по типу куста, то в дальнейшем полезно будет время от времени прищипывть макушки побегов, для того, чтобы усилить ветвление.
отсюда

Итак, на второй год жизни лимона перед началом роста (в конце февраля) макушку, нулевого побега пинцируют на высоте 10-15 см, оставляя 4-6 хорошо развитых почек (листочков). Весной этого же года лимон начнет ветвиться -оставленные почки дадут молодые побеги. Из них оставляют только 3-4 веточки, идущих в разные стороны, так называемые побеги 1-го порядка, остальные - удаляют. Многие садоводы сталкиваются с тем, что после пицировки у побега прорастает только одна верхняя почка, продолжая тот же самый побег. Для прорастания других почек такую почку следует срезать. Иногда из одной почки прорастают сразу два-три побега. Из них оставляют наиболее сильный, а остальные удаляют в самом начале роста. Когда веточки 1-го порядка достигнут длины 15-20 см, их тоже пинцируют, оставляя на каждой из них по 3-5 почек в пазухах листьев, причем, для правильного формирования кроны, последняя оставленная почка должна быть обращена к внешней стороне кроны. Из этих почек вырастут ветви 2-го порядка. Для получения веток всех последующих порядков ветви предыдущего порядка пинцируются при длине побегов 10-15 см, оставляя по 2-3 побега. Формирование кроны можно ускорить, прищипывая молодые растущие побеги, не дожидаясь созревания на них древесины.

Формирование скелета кроны считается законченным при появлении побегов четвертого-пятого порядка. Обычно при низкоштамбовой форме деревца, выращенного из черенка, эта процедура занимает чуть больше года. С появлением ветвей 4-i о порядка растение вступает в стадию плодоношения, т.к. именно на них обычно начинается цветение, (лишь лимон Мейера плодоносит на ветках второго и третьего порядков). Несколько иначе обстоит дело с лимонами, выращенными из семечка. Такие лимоны зацветают значительно позднее - на 7-10 год и то лишь при постоянном и правильном формировании кроны.

Правильно сформированная крона должна быть пушистой, но компактной и иметь много небольших Плодовых веточек с хорошо развитой листвой. Дальнейшая обрезка сформированных деревьев производится по мере необходимости.
отсюда еще

Обрезка позволяет формировать крону дерева с учетом существующих особенностей его габитуса,
породы и сорта, а также в зависимости
от назначения данного дерева и размеров участка, на котором оно произрастает. В зависимости от
вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы
кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая
предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых
сформировавшихся органов. Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе
формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе
обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для
высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или
пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно
формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем
регулярной обрезки плодовых побегов. Существуют также искусственно сформированные или
декоративные кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем
регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового
дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и
назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные
растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и
полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь
участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов
плодовых куль-
тур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.
Высота штамба древесных плодовых пород, см
Высокоштамбовые 160-180
Полуштамбовые 120-140
Низкоштамбовые 80-100
Принципиально любая форма кроны может быть сформирована на штамбе любой высоты, но здесь
встает вопрос практической целесообразности. Так, например, у высоко- и полуштамбовых плодовых
культур нецелесообразно формировать веретеновидную или плоскую форму кроны, и, напротив,
разреженно-ярусная форма кроны, являющая собой пирамидальный силуэт, подходит практически
для всех пород высоко-, низко- и полуштамбовых плодовых деревьев. Формирование кроны
плодовых деревьев - процесс постепенный, он проходит в несколько этапов.
Обрезка плодовых деревьев является сложным искусством управления жизнью дерева. С помощью
частичного или полного удаления из кроны плодового дерева отдельных побегов и ветвей можно
сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать хорошие
условия для развития всех ветвей без ущемления их друг другом или создания вынужденной
конкуренции. При помощи грамотной обрезки можно создать условия для раннего вступления
растения в стадию полноценного плодоношения, уменьшить его периодичность и получить
оптимальные для породы, сорта и возраста растения урожаи качественных плодов.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки
1. Обрезка саженца после посадки.
2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.
плодовых деревьев с компактной формой кроны проводник укорачивают слабее, а боковые побеги
обрезают до внешней почки, чтобы задать им желательное направление и немного развести их в
стороны. У сортов с пониклой и раскидистой кроной проводник укорачивают сильнее, а боковые ветви
обрезают до внутренней почки, чтобы направить ветви кроны вверх. В случае, если две хорошие
сильные ветви, которые необходимо оставить, идут практически рядом и создают серьезную
конкуренцию друг другу, их необходимо обрезать на боковые, но противоположные почки: одну ветвь
на внешнюю почку, другую - на внутреннюю. Это позволит немного развести ветви в стороны и задать
им желательное направление. Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает
поддерживать хороший стабильный рост растения и периодичность плодоноше-
3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.
4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет
ния, удлинить продуктивный период, сохранить высокое качество образующихся плодов, не
допустить загущения кроны или оголения внутренних частей ветвей, а также перерастания дерева в
высоту.
Взрослые плодоносящие деревья обрезают с целью обеспечения стабильного

дельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание
применяют в основном на однолетних побегах. При этом степень укорачивания основных ветвей
выбирают с учетом особенностей и силы роста дерева. Нужно внимательно следить за тем, чтобы
крона не слишком загущалась, для чего применяют ее периодическое прореживание. При
прореживании кроны взрослого дерева в первую очередь вырезают на кольцо усохшие, больные,
поломанные, загущенные и растущие внутрь кроны ветви. Одновременно с обрезкой скелетных
ветвей прореживают и укорачивают отдельные слабые, тонкие и оголенные плодоносные ветви. У
стареющих деревьев постепенно прекращается рост ветвей даже при хорошем уходе,
проявляется резко выраженная периодичность плодоношения, качество плодов снижается. В этот
период развития дерева начинается усыха-ние окончаний скелетных ветвей и даже отмирание
отдельных из них, начиная с нижних, ослабленных или сильно затененных. В нижней части кроны
старого дерева у основания раз-