Пятница, 24.11.2017, 12:26Приветствую Вас Гость

Целогины и Ко

Совсем не как в природе, даже наоборот! - Форум

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Модератор форума: Volatile, Любасик 
Форум » Вопросы агротехники орхидей в домашних условиях » Как в природе » Совсем не как в природе, даже наоборот! (начала задумываться о приемах формирования комнатных)
Совсем не как в природе, даже наоборот!
VolatileДата: Суббота, 29.08.2009, 21:17 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
то есть формирования крон или там кустиков комнатных растений. к весне надеюсь в этой непростой для меня теме разобраться...

на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Суббота, 29.08.2009, 21:24 | Сообщение # 2
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
это про садовые
Габитус дерева и формирование кроны - супер статья на 5 страниц... расстраивает только перебор с рекламой на сайте...


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Суббота, 29.08.2009, 21:25 | Сообщение # 3
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Если цитрусовое деревце выращивается из черенка, то его крону формируют до ветвления 4 порядка. Далее культурные растения переходят в фазу плодоношения.

Другое дело уже сформированные и плодоносящие деревца. Их обрезают весной, в период интенсивного роста.
Обрезают:
1. Небольшие с засыхающими кончиками веточки.
2. Волчки (жировые побеги)удаляют или обрезают очень коротко, до 2-3 глазков.
3. Отмирающие, поломанные и растущие во внутрь кроны ветки и побеги.
4. Поскольку плоды у цитрусовых появляются на ветках и побегах нового прироста, то в случае если растение обильно цветет и плодоносит, но не образует новых побегов, в период бутонизации необходимо обрезать каждый 2-3 побег на 2/3 длинны. Это вызовет появление новых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне.
5. Длинные уже плодоносившие побеги обрезают также коротко.
вот отсюда


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Суббота, 29.08.2009, 21:28 | Сообщение # 4
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Формирование кроны для фикуса эластика

Е. Грошавень, редактор отдела

Подруга подарила мне старый фикус эластика. У него один долговязый ствол под потолок, почти весь голый, листья только наверху. Можно ли его сформировать и как?
И.Сумарокова, г. Тверь

Вообще осенние обрезки и пересадки растений обычно не приветствуются. Поэтому для надежности я посоветовала бы подожать февраля. А затем можно смело провести операцию «посадки на пень».

Острым ножом (а лучше секатором или на крайний случай кухонными ножницами) смело обрезаете ствол на высоте не более 30 см. Из срезов побежит липкий белый млечный сок, пусть Вас это не беспокоит, он вскоре застынет и «заклеит» рану. Самую верхнюю часть ствола с листьями можно использовать, как черенок – он пустит корни в воде.

На пенек наденьте небольшой полиэтиленовый пакетик, лучше дырявый, чтобы воздух всё-таки циркулировал. И пусть он болтается как колпачок, края зажимать изакреплять не нужно. Через некоторое время на стволе проснутся спящие почки.

И тут уже ваш выбор – оставить один побег на будущее (выщипнув лишние) или же все, чтобы фикус рос «кустом».

Если Вы решите формировать растение по типу куста, то в дальнейшем полезно будет время от времени прищипывть макушки побегов, для того, чтобы усилить ветвление.
отсюда


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Суббота, 29.08.2009, 21:29 | Сообщение # 5
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
К формированию кроны приступают уже в первый год жизни растения. Методика формирования кроны достаточно проста и овладеть ею легко может даже тот, кто впервые занялся комнатным цитрусоводством.
Как правило, укоренившийся черенок в первый год дает один мощный вертикальный (нулевой) побег высотой 25 - 30 см. Чтобы заставить его ветвиться, этот побег пинцируют (прищипывают, удаляют верхушку молодого побега). Пинцировку проводят вручную или секатором. В зависимости от высоты места пинцировки формируют лимонные деревца с разной высотой штамба (часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны). Различают низкоштамбовые (с высотой штамба 10-15 см), среднештамбовые (до 20 см) и высокоштамбовые (30 см и более). Выбирая высоту штамба, вы определяете не только будущий внешний вид растения, но и его урожайность: чем ниже штамб, тем скорее лимонное деревце начинает плодоносить, и тем выше урожаи. Поэтому для условий квартиры лучшей формой считается низкоштамбовая.

Итак, на второй год жизни лимона перед началом роста (в конце февраля) макушку, нулевого побега пинцируют на высоте 10-15 см, оставляя 4-6 хорошо развитых почек (листочков). Весной этого же года лимон начнет ветвиться -оставленные почки дадут молодые побеги. Из них оставляют только 3-4 веточки, идущих в разные стороны, так называемые побеги 1-го порядка, остальные - удаляют. Многие садоводы сталкиваются с тем, что после пицировки у побега прорастает только одна верхняя почка, продолжая тот же самый побег. Для прорастания других почек такую почку следует срезать. Иногда из одной почки прорастают сразу два-три побега. Из них оставляют наиболее сильный, а остальные удаляют в самом начале роста. Когда веточки 1-го порядка достигнут длины 15-20 см, их тоже пинцируют, оставляя на каждой из них по 3-5 почек в пазухах листьев, причем, для правильного формирования кроны, последняя оставленная почка должна быть обращена к внешней стороне кроны. Из этих почек вырастут ветви 2-го порядка. Для получения веток всех последующих порядков ветви предыдущего порядка пинцируются при длине побегов 10-15 см, оставляя по 2-3 побега. Формирование кроны можно ускорить, прищипывая молодые растущие побеги, не дожидаясь созревания на них древесины.

Формирование скелета кроны считается законченным при появлении побегов четвертого-пятого порядка. Обычно при низкоштамбовой форме деревца, выращенного из черенка, эта процедура занимает чуть больше года. С появлением ветвей 4-i о порядка растение вступает в стадию плодоношения, т.к. именно на них обычно начинается цветение, (лишь лимон Мейера плодоносит на ветках второго и третьего порядков). Несколько иначе обстоит дело с лимонами, выращенными из семечка. Такие лимоны зацветают значительно позднее - на 7-10 год и то лишь при постоянном и правильном формировании кроны.

Правильно сформированная крона должна быть пушистой, но компактной и иметь много небольших Плодовых веточек с хорошо развитой листвой. Дальнейшая обрезка сформированных деревьев производится по мере необходимости.
отсюда еще


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Суббота, 29.08.2009, 21:32 | Сообщение # 6
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
оттуда же
Формирующая обрезка.
Этот тип обрезки выполняется с целью поддержания формы кроны в надлежащем состоянии и заключается в удалении жировых и загущающих крону побегов, а также в укорачивании длинных побегов, нарушающих форму кроны. Полностью удаляемые побеги срезаются до самого основания; при укорачивании побега делают наклонный срез над почкой, выбранной для продолжения роста (на 3-5 мм выше почки).
Т.к. формирующая обрезка представляет собой повторяющиеся прощипывания, то ее применяют и для стимуляции цветения.
Некоторые любители применяют этот вид обрезки для придания своим питомцам нетрадиционной фигурной формы (например, пирамиды, куба и т.п.). Для этого важно правильно выбрать направление роста будущих побегов. Если необходимо получить горизонтальную ветку, то последняя оставленная на ней (ближайшая к месту прощипывания) почка, должна быть обращена вниз или к внешней стороне кроны. Для выращивания вертикальной ветки, эта почка, должна быть направлена вверх или в центр кроны.
Формирующая обрезка в основном проводится весной (март- апрель), Однако жировые побеги, растущие очень быстро, надо удалять регулярно в начальной стадии. Чтобы «превратить» жирующий побег в плодоносящий, его сначала осторожно наклоняют (придают горизонтальное направление), а затем, когда он достигнет длины 10-15 см пинцируют.
Санитарная обрезка.
При этом типе обрезки удаляются слабые, сухие и больные ветки. Этот тип обрезки не только придает деревцу здоровый вид, но и препятствует распространению вредителей и болезней. При такой обрезке побеги срезаются вплоть до здоровой ткани. Санитарная обрезка проводится в любое время года.
Омолаживающая обрезка.
Применительно к лимонам такую обрезку проводят, когда лимонное дерево достигает возраста 17—20 лет. В этом возрасте плодоношение, как правило, снижается. Лучшее время для омолаживающей обрезки март-начало апреля, т.е. начало периода активного роста При этом виде обрезки удаляются все побеги, начиная с шестого порядка (побеги 2-5 порядка, формирующие скелет кроны не вырезаются!) Побеги удаляют почти до самого основания, оставляя на них лишь 2-3 живые почки. Омолаживающая обрезка вызывает усиленный рост молодых побегов, поэтому после нее растение следует подкормить. Т.к. после такой обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов, то иногда ее проводят для получения качественного посадочного материала (черенков).
Проводя обрезку, следует использовать только острые инструменты, а поверхность срезов хорошо присыпать древесной золой, чтобы предупредить развитие различных заболеваний.


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:36 | Сообщение # 7
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Габитус дерева и формирование кроны

Обрезка позволяет формировать крону дерева с учетом существующих особенностей его габитуса,
породы и сорта, а также в зависимости
от назначения данного дерева и размеров участка, на котором оно произрастает. В зависимости от
вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы
кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая
предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых
сформировавшихся органов. Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе
формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе
обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для
высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или
пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно
формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем
регулярной обрезки плодовых побегов. Существуют также искусственно сформированные или
декоративные кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем
регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового
дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и
назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные
растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и
полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь
участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов
плодовых куль-
тур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.
Высота штамба древесных плодовых пород, см
Высокоштамбовые 160-180
Полуштамбовые 120-140
Низкоштамбовые 80-100
Принципиально любая форма кроны может быть сформирована на штамбе любой высоты, но здесь
встает вопрос практической целесообразности. Так, например, у высоко- и полуштамбовых плодовых
культур нецелесообразно формировать веретеновидную или плоскую форму кроны, и, напротив,
разреженно-ярусная форма кроны, являющая собой пирамидальный силуэт, подходит практически
для всех пород высоко-, низко- и полуштамбовых плодовых деревьев. Формирование кроны
плодовых деревьев - процесс постепенный, он проходит в несколько этапов.
Обрезка плодовых деревьев является сложным искусством управления жизнью дерева. С помощью
частичного или полного удаления из кроны плодового дерева отдельных побегов и ветвей можно
сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать хорошие
условия для развития всех ветвей без ущемления их друг другом или создания вынужденной
конкуренции. При помощи грамотной обрезки можно создать условия для раннего вступления
растения в стадию полноценного плодоношения, уменьшить его периодичность и получить
оптимальные для породы, сорта и возраста растения урожаи качественных плодов.


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:38 | Сообщение # 8
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Первоначальный этап формирования кроны любого плодового дерева начинается уже с обрезки
молодого саженца. Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки
дерева, так как при выкопке саженцев из питомника неизбежно удаляется часть корневой системы,
оставшаяся часть не в состоянии в полной мере обеспечить все часги растения водой и
питательными веществами. В результате возникает физиологический дисбаланс между подземной и
надземной частями растения, который необходимо привести в соответствие путем первичной обрезки,
которая уменьшает поверхность испарения и обеспечивает нормальный интенсивный рост саженца.
При обрезке в первый год после посадки весной оставляют только хорошо сформировавшиеся и
развитые ветви, из которых в будущем сформируется основа дерева и остов кроны. Необходимо
оставить ветви, которые растут под прямым или близким к прямому углом, так как они обеспечивают
наиболее прочное срастание кроны со стволом. Напротив, ветви, отходящие от ствола под прямым
углом, необходимо удалить, так как в будущем при нагрузке под тяжестью плодов они могут
обломиться. Верхние ветви укорачивают на 1/2 или 1/3 их начальной длины, нижние ветви
укорачивают слабее или оставляют неукороченными. Укорачивание побегов у саженцев предполагает
удаление верхушечных почек, которые распускаются первыми и образуют листья, что способствует
раннему испарению влаги и истощению молодого дерева. Обрезку молодого дерева начинают с
укорачивания центрального проводника, который срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше
остальных побегов, конкурирующий побег основного проводника вырезают на кольцо. У сортов
Высота штамба плодовых деревьев
1. Высокоштамбо-вое дерево, высота штамба 160- 180 см.
2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.
3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.
4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки
1. Обрезка саженца после посадки.
2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.
плодовых деревьев с компактной формой кроны проводник укорачивают слабее, а боковые побеги
обрезают до внешней почки, чтобы задать им желательное направление и немного развести их в
стороны. У сортов с пониклой и раскидистой кроной проводник укорачивают сильнее, а боковые ветви
обрезают до внутренней почки, чтобы направить ветви кроны вверх. В случае, если две хорошие
сильные ветви, которые необходимо оставить, идут практически рядом и создают серьезную
конкуренцию друг другу, их необходимо обрезать на боковые, но противоположные почки: одну ветвь
на внешнюю почку, другую - на внутреннюю. Это позволит немного развести ветви в стороны и задать
им желательное направление. Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает
поддерживать хороший стабильный рост растения и периодичность плодоноше-
3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.
4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет
ния, удлинить продуктивный период, сохранить высокое качество образующихся плодов, не
допустить загущения кроны или оголения внутренних частей ветвей, а также перерастания дерева в
высоту.
Взрослые плодоносящие деревья обрезают с целью обеспечения стабильного


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:38 | Сообщение # 9
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
нормального прироста однолетних побегов с хорошо развитыми вегетативными и генеративными
почками. Продуктивность дерева во многом зависит от своевременной и обильной закладки
цветковых почек, интенсивности цветения и образования плодов. Задача обрезки на этом этапе
заключается в том, чтобы продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодовых
образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое
укорачивание и сильное прореживание кроны дерева. Укорачивать следует только от-
Влияние обрезки на формирование кроны
1. У молодого дерева в результате укорачивания центрального проводника пробудились боковые
почки, из которых в процессе усиленного побегообразования развились разнонаправленные
боковые ветви. Дерево сильно разветвилось,
но осталось невысоким.
2. Дерево не было подвергнуто формировочной
обрезке, в результате не произошло активизации
побегообразования и дерево не дало развитых
боковых побегов
1. Мини-водоем с садовой скульптурой, обрамленный сложным цветочным бордюром.
2. Арочная пергола создает крытую галерею из цветущих роз.
3. Клумба в подчеркнуто природном стиле со свободным размещением растений.
4. Весенние луковичные растения часто высаживают под пологом кроны деревьев.
5. Приствольный круг взрослого плодового дерева можно оформить в виде небольшой круглой
клумбы.
6. Террасированная клумба с использованием ампельных растений и садовая скульптура в центре
композиции.
7. Ваша фантазия поможет любую отслужившую свой срок вещь превратить в оригинальный
элемент декоративного оформления.
1. Мини-водоем на возвышении обрамлен каменной стенкой сухой кладки, украшенной
ампельными цветущими растениями.
2. Многообразие декоративных растительных форм для оформления мини-водоема.
3. Строгая геометрическая форма клумбы привносит в декоративное оформление элемент
классики.
4. Цветовой контраст алых соцветий и необычно окрашенной листвы дает удивительный зрительный
эффект.
5. Почвопокровные растения способны превратить невысокую грунтовую стенку в сплошной
цветочный ковер.
6. На приусадебном участке клумбы лучше разбивать на небольшие сектора для удобства ухода за
ними.


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:40 | Сообщение # 10
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Распространенные формы крон
Форма кроны
Плодовые породы
Ярусная
Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением
ветвей
Разреженно-ярусная
Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива
Улучшенная ярусная
Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива
Безъярусная
Абрикос
Кустовидная
Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик
Вазообразная (или чашевидная)
Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши
Веретеновидная
Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и слаборослых
подвоях, косточковые породы крайне редко
Веретеновидная компактная
Яблони среднерослых и слаборослых сортов
Пальметта с наклонными ветвями
Яблоня, груша от среднерослых до сильнорослых сортов с высокой степенью
ветвления, реже косточковые породы

дельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание
применяют в основном на однолетних побегах. При этом степень укорачивания основных ветвей
выбирают с учетом особенностей и силы роста дерева. Нужно внимательно следить за тем, чтобы
крона не слишком загущалась, для чего применяют ее периодическое прореживание. При
прореживании кроны взрослого дерева в первую очередь вырезают на кольцо усохшие, больные,
поломанные, загущенные и растущие внутрь кроны ветви. Одновременно с обрезкой скелетных
ветвей прореживают и укорачивают отдельные слабые, тонкие и оголенные плодоносные ветви. У
стареющих деревьев постепенно прекращается рост ветвей даже при хорошем уходе,
проявляется резко выраженная периодичность плодоношения, качество плодов снижается. В этот
период развития дерева начинается усыха-ние окончаний скелетных ветвей и даже отмирание
отдельных из них, начиная с нижних, ослабленных или сильно затененных. В нижней части кроны
старого дерева у основания раз-


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:41 | Сообщение # 11
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
ветвления основных скелетных ветвей первого порядка образуются волчковые побеги. Такие деревья
обычно подвергают сильно укорачивающей омолаживающей обрезке. При омолаживании скелетные
ветви укорачивают до зоны отрастания волчков, что составляет примерно 1/3 их длины.
Одновременно с укорачиванием скелетных ветвей выполняют частичное слабое прореживание кроны,
в основном удаляя засохшие, слабые и поломанные ветви.
Крона плодового дерева должна:
* быть прочной, устойчивой к выдерживанию больших объемов плодов и снега зимой;
* быть удобной для ухода и сбора урожая;
* иметь достаточное для получения высоких урожаев количество основных и обрастающих ветвей.
Начальным и наиболее ответственным этапом формирования кроны плодовых деревьев является
закладка основных ветвей.
Расстояние между ветвями на штамбе
При формировании кроны дерева необходимо следить, чтобы ветви не росли слишком скученно,
что создает серьезную конкуренцию развитию каждой из них, а располагались на штамбе через
сравнительно равные промежутки.
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом,
растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них
равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны
Угол отхождения ветвей
При формировании кроны исключительно важно учитывать и соблюдать угол отхождения ветвей от
штамба. Оптимальный угол между отрастающей ветвью и штамбом находится в диапазоне от 45 до
90°. Ветвь справа слишком круто отходит от штамба вверх, что создает существенную опасность ее
отламывания
Выбор и заложение основных ветвей кроны у молодых деревьев в саду производится с целью
формирования прочного остова плодового дерева, что является одним из главных условий его
последующего успешного плодоношения. Закладка основных ветвей зависит от породы дерева, а
также силы роста и ветвления определенного сорта, пробудимости почек, побегообразовательной
способности и других биологических особенностей плодового дерева. Крона должна быть прочной,
удобной для ухода и сбора урожая, иметь достаточное для получения высоких урожаев количество
основных и обрастающих ветвей. Основные ветви надо разместить так, чтобы избежать их
загущения. Закладка основных ветвей начинается, когда боковые побеги на центральном проводнике
достигнут длины 15-20 см. При закладке первых основных вет-
вей молодого дерева саженец обрезают на высоте 70-100 см от поверхности земли, в зоне кроны
закладывают соответствующее данному типу кроны количество ветвей. Прочность остова дерева
зависит от размещения основных ветвей на стволе дерева, поэтому при закладке основных ветвей
очень важно учитывать соподчинение основных ветвей центральному проводнику и особенно
углы их отхождения от центрального проводника. Ветви с острым углом отхождения,
составляющим менее 40°, удаляют, так как они непрочно крепятся к стволу. Углы расхождения
между близко расположенными ветвями должны быть не менее 90°. Основные ветви верхних ярусов
ни в коем случае не должны попадать в створ нижерасположенных. Ветви второго порядка
размещают, как правило, одиночно, не ближе 35 см от ствола и не плотнее 50 см друг к другу. В
садах для формирования молодых плодовых деревьев чаще всего применяется разреженно-
ярусная форма кроны. Она наиболее близка к естественной форме кроны и пригодна практически
для всех пород плодовых культур, но требует значительного места на участке. Главная особенность
разреженно-ярусной кроны состоит в ярусном и одиночном размещении скелетных ветвей первого
порядка, которые располагаются примерно через равные промежутки на разной высоте вокруг
централь-
Сопоставление форм и объема крон плодовых деревьев
1. Веретеновидная
форма кроны
на низком штамбе.
2. Карликовое дерево "балерина", выращиваемое как кадочная культура.
3. Разреженно-ярусная форма кроны полуштамбового дерева.
4. Разреженно-ярусная крона высокоштамбового дерева


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:41 | Сообщение # 12
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Разреженно-ярусная форма кроны
ного ствола. Остов кроны обычно формируют из 5-7 ветвей. Существует также возможность выбора
различных схем расположения ветвей на стволе, наиболее универсальная и распространенная в
плодоводстве схема предполагает наличие трех ветвей в первом ярусе и двух во втором. Расстояние
между ярусами для сортов на сильнорослых подвоях с раскидистой кроной должно составлять не
менее 60-80 см, при этом центральный проводник (или ствол) вырезают, применяя способ обрезки на
перевод, над последней боковой ветвью. Угол между скелетными ветвями и центральным
проводником должен составлять приблизительно 50°, оптимального угла расположения ветвей в кроне
можно добиться, используя оттяжку с помощью грузиков или установку распорок. Возможно также
иное размещение скелетных ветвей при формировании разреженно-ярусной кроны, при котором 3-4
ветви располагаются мутовкой, а остальные разреженно по стволу или небольшими группами.
Расстояние от нижнего яруса ветвей до следующей одиночной ветви составляет 50-60 см. Если выше
располагается не одиночная ветвь, а мутовка, представляющая собой группу обычно из двух ветвей,
интервал между ними пропорционально увеличивается до 80-100 см. На расстоянии от 50 до 80 см от
скелетных ветвей отрастают полускелетные формирующие крону ветви. Необходимо, чтобы
полускелетные ветви при росте в длину и толщину оставались соподчиненными со скелетными
ветвями и были бы расположены на приблизительно равном расстоянии. Основная задача
формирования разреженно-ярусной кроны заключается в том, чтобы при обрезке добиться наиболее
равномерного распределения полускелетных ветвей и плодовых побегов на скелетных
Формирование кроны
Данный тип кроны наиболее близок к естественной форме кроны дерева, его нужно лишь немного
подкорректировать в соответствии с особенностями выращивания плодовых деревьев.
1. Дерево до обрезки.
2. Обрезка выполнена оптимальным образом, соблюдены пропорции длины центрального
проводника и скелетных ветвей.
3. Обрезка выполнена слишком слабо, оставлен длинный центральный проводник и длинные
скелетные ветви, что будет мешать пропорциональному росту дерева
ветвях обоих ярусов. Если крона стала слишком густой, ухудшается ее свето- и
воздухопроницаемость, хуже вызревают плоды, древесина плохо просыхает и подолгу остается
влажной, что может привести к ее загниванию. Первым этапом формирования разреженно-ярусной
кроны является обрезка саженца при посадке. На этом этапе скелетные ветви и боковые побеги
укорачивают одинаково на половину, а центральный проводник обрезают так, чтобы он возвышался
над скелетными ветвями на 10-20 см. Все остальные, не используемые для создания структурного
скелета кроны ветви следует удалить. Однако расположенные ниже кроны побеги, не являющиеся
основой будущего скелета дерева, следует временно оставить, чтобы улучшить рост штамба в
толщину. Их можно будет удалить у самого основания только через год после посадки дерева. При
обрезке скелетные ветви укорачивают до внешней почки, что поможет избежать слишком крутого


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:42 | Сообщение # 13
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
отрастания побегов вверх в процессе развития. Последующая зимняя обрезка на второй и третий год
после посадки имеет своей целью закрепить и продолжить формирование кроны дерева, заданной в
результате первичной обрезки при посадке. Основным правилом последующих обрезок является
ориентирование на самую слабую из оставленных скелетных ветвей кроны. Важно также найти
оптимальную степень обрезки, чтобы избежать чрезмерного удлинения побегов, которое наблюдается
при слишком сильной обрезке, или оголения отдельных участков на центральном проводнике, что
свидетельствует о слабой обрезке, оставившей побеги слишком длинными. Обычно центральный
проводник и скелетные ветви подвергаются обрезке на 1/3, максимум на 1/2 их начальной длины. На
скелетных ветвях необходимо выбрать наиболее сильные и развитые полускелетные ветви, отстоящие
на 50-70 см друг от друга, и оставить их, равномерно обрезав вплоть до самой верхушки дерева.
Лишние побеги следует укоротить до первой почки. Если процесс побегообразования идет слишком
медленно, одной из причин этого могут быть побеги, оставленные слишком длинными после
предыдущей обрезки. В этом случае, чтобы про-стимулировать образование новых побегов, их
необходимо укоротить вплоть до прошлогодней древесины. Напротив, если процесс
побегообразования стал нежелательно интенсивным, необходимо удалить 2-3 почки, находящиеся на
верхней стороне скелетной ветви сразу за местом обрезки. Центральный проводник необходимо
укоротить до супротивной почки, чтобы он был прямым и хорошо удлинялся. При обрезке необходимо
различать полускелетные ветви и плодовые побеги, сильные побеги необ-
ходимо укорачивать до нижней почки, а расположенные близко к горизонтальной плоскости копьеца
не подвергать обрезке. В последующие годы уход за кроной должен состоять в поддержании ее
формы, чтобы сохранять неизменным соотношение величин роста в длину и толщину скелетных
ветвей и центрального проводника. С ростом дерева основным критерием поддерживающей обрезки
становится обеспечение баланса роста ветвей и побегов. Полускелетные ветви, круто отрастающие
вверх, следует оттягивать вниз, придавая им более горизонтальное положение в пространстве, а
также подвязывать, чтобы стимулировать процесс формирования цветковых почек. Разреженно-
ярусная крона нуждается в поддержании, чтобы не произошло нежелательное переформирование
кроны и вызванное этим оголение ее внутреннего пространства со смещением участков
формирования плодов к периферии кроны.


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:43 | Сообщение # 14
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Разреженно-ярусная крона
Для разреженно-ярусной кроны характерны прочность и устойчивость, малая скученность ветвей,
хорошая освещенность и проветривае-мость внутри кроны, удобство выполнения работ по
формированию кроны и уходу за деревом. Плодовое дерево с разреженно-ярусной кроной требует
значительного пространства на участке.
Другим распространенным типом кроны плодового дерева является вазообразная форма
кроны, называемая также чашевидной и котлообразной. Вазообразная форма кроны является
улучшенной формой естественной безли-дерной кроны плодовых деревьев, которая состоит из сильно
укороченного центрального проводника и 3-5 основных ветвей. Вазообразная форма кроны подходит
для недолговечных, достаточно слаборослых типов плодовых деревьев и формируется в двух
вариантах: обычная и улучшенная.
* Формирование простой вазообразной кроны следует начать с того, что оставить выше штамба 3-5
равномерно направленных в разные стороны ветвей, сформировавшихся из смежных почек. Угол
расхождения ветвей в зависимости от их количества может варьироваться от 120 до 90°.
Центральный проводник необходимо срезать над верхней оставленной ветвью. Ветви, не
участвующие в формировании кроны, необходимо укоротить на расстоянии 40-50 см от их основания.
Если на каждой скелетной ветви заложить по паре отходящих ветвей второго порядка, вы получите
полноценные парные разветвления.
Вазообразная форма кроны плодовых деревьев
1. Формирование вазообразной формы кроны с тремя основными скелетными ветвями.
2. Формирование вазообразной кроны с пятью основными скелетными ветвями
* При формировании улучшенной вазообразной кроны следует оставить выше штамба 3- 5 скелетных
ветвей не из смежных почек, а из почек, расположенных на расстоянии 15 см одна от другой. В
остальном приемы формирования улучшенной вазообразной кроны такие же, как и при формировании
простой вазообразной кроны.
Достоинствами вазообразной кроны являются хорошая освещенность ее внутренних участков,
компактность и умеренная высота деревьев с таким типом кроны, а значит, связанное с этим
удобство ухода за деревьями и сбора урожая. Недостатком этого типа кроны является некоторая
непрочность крепления основных ветвей на штамбе. Вазообразную форму кроны формируют обычно у
светолюбивых плодовых культур в варианте улучшенной вазообразной кроны.
При формировании вазообразной кроны необходимо следить, чтобы скелетные ветви не оголялись, а
были равномерно покрыты обрастающими ветвями, и чтобы крона не загущалась. Для этого
конкурирующие побеги и сильные ветви, отрастающие вертикально вверх на внутренней стороне
скелетных ветвей, следует регулярно удалять. Центр кроны всегда должен оставаться открытым для
солнечных лучей, нельзя допускать его зарастания. Распространенной формой кроны для плодовых
деревьев является веретеновидная крона, или шпиндельбуш. Это искусственная
малогабаритная округлая крона плодовых деревьев, характеризующаяся наличием хорошо развитого
центрального проводника, на котором равномерно по спирали, безъярусно расположены
горизонтальные ветви почти под прямым углом или слегка приподнято под углом
10-15°. Длина горизонтальных ветвей достигает длины от 1,5 до 2 м, причем по мере приближения к
верхушке проводника длина ветвей постепенно и пропорционально уменьшается. Высота полностью
сформированного дерева не превышает 2,5-3,5 м.
Наилучшим образом подходят для создания веретеновидной кроны те сорта плодовых культур, у
которых наблюдается высокая про-будимость почек, умеренная склонность к росту и ветвлению, а
ветви имеют тенденцию естественным образом принимать более или менее близкое к горизонтальной
плоскости положение.


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
VolatileДата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:43 | Сообщение # 15
Группа: Модераторы
Сообщений: 1327
Статус: Offline
Формирование веретеновидной формы кроны начинают с обрезки однолетнего саженца, который
весной укорачивают на высоте 70- 90 см от поверхности почвы, летом в течение вегетационного
периода ветви растут свободно, а ранней осенью побеги длиной более 60 см отгибают до
горизонтального положения и подвязывают к штамбу или к наклонно вбитым в землю кольям. Весной
следующего года центральный проводник обрезают на высоте 30- 40 см от последней отогнутой
ветви, если рост дерева слабый, эту операцию производить не следует. Основным смыслом
формирующих мероприятий является достижение того, чтобы на центральном проводнике не было
пустых участков без ветвей. Во все последующие годы вплоть до достижения растением высоты 2,5-
3,5 м вновь образующиеся на центральном проводнике ветви также следует отгибать до
горизонтального положения и закреплять путем подвязывания к нижерасположенным ветвям.
Расстояние между основаниями ветвей на центральном проводнике не должно превышать 15-20 см.
В случае недостаточно интенсивного роста боковых ветвей централь-
Веретеновидная форма кроны
Веретеновидная форма кроны
ный проводник следует ежегодно укорачивать весной для стимулирования роста боковых побегов.
Количество ветвей первого порядка в кроне регулируют регулярным прореживанием лишних,
оптимальным считается количество основных скелетных ветвей от 15 до 20. Нижние, ветви должны
быть более длинными и мощными, чем верхние. Следует ежегодно удалять вертикально растущие
побеги на горизонтальных ветвях, а также стареющие малопродуктивные и затеняющие крону ветви.
Формирование веретеновидной кроны занимает в среднем 5-6 лет; когда вы решите, что
формирование завершено, центральный проводник следует срезать над последней ветвью и отогнуть,
как и другие ветви, до горизонтального направления.
Достоинствами веретеновидной кроны плодового дерева являются простота ее формирования, раннее
вступление деревьев в плодоношение и достаточно высокая урожайность. Однако с возрастом
дерева наблюдается тенденция к обвиса-нию нижних ветвей, что приводит к некоторым затруднениям
в обработке почвы под деревьями и к загущению кроны, что ухудшает ее освещенность и приводит к


на все, что угодно, есть более двух точек зрения
 
Форум » Вопросы агротехники орхидей в домашних условиях » Как в природе » Совсем не как в природе, даже наоборот! (начала задумываться о приемах формирования комнатных)
Страница 1 из 212»
Поиск:

Форма входа
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 201