Род Stanhopea (Hook) насчитывает около 50 видов, широко распространенных в тропиках Америки - от Мексики до Бразилии и Перу.
Назван в честь Ph. Stanhope - президента Лондонского медицинско-ботанического общества. Эпифиты.
Бульбы яйцевидные, ребристые, однолистные. Лист продолговато-овальный, черешковый, складчатый, с четко выступающими продольными жилками.
Цветоносы формируются в основании бульб и растут наклонно вниз или в бок. В связи с этим растения выращивают в подвешенных корзинках с решетчатым дном и боками, наполненных рыхлым субстратом на основе сфагнума. Из-за 2 выростов на губе, напоминающих рога быка орхидеи этого рода получили второе название "орхидея - бык". Единственный недостаток – малое время цветения, которое впрочем, искупается высокой оригинальностью цветов и приятным, но очень сильным, ароматом у наиболее популярных в домашней культуре видов.
В данной статье речь пойдет в основном о стангопее тигровой (S. tigrina Batem.), однако многие советы подойдут и для других нелистопадных видов.
Цветет стангопея тигровая в июле – сентябре. Цветоносы образуются на бульбах прошлогоднего роста после периода покоя. Как правило, в соцветии бывает несколько крупных, мясистых и ароматных цветков. Продолжительность цветения 2 – 4 дня.
Для начинающих любителей стангопеи могут быть достаточно сложными в культуре и долго не цвести. Следует знать, что они не цветут вообще, пока растение не наберет определенную биомассу и хотя бы несколько бульб нормального для конкретного вида размера. Так как период покоя у многих стангопей вынужденный, при определенных условиях они могут давать два годовых прироста, что позволяет относительно быстро получить цветущее растение из задних бульб. Это особенно актуально, если попадется задняя часть без корней или небольшой фрагмент растения с несколькими бульбами. Если бульба на зрелом растении по каким-то причинам образовалась мелкая (случайный зимний рост в плохих условиях) и с небольшим листом, то цвести она не будет, но может зацвести предыдущая (не цветшая бульба), если она нормального для данного вида стангопей размера.
Цикл развития молодого не цветущего растения следующий. С мая по август-сентябрь активный рост. В это время нужно притенять растение, регулярно поливать, но делать небольшую просушку периферийной части субстрата.
В некоторых источниках, абсолютно не обосновано, рекомендуется вместо обычного полива, для насыщения субстрата влагой, корзинку с растением 1-2 раза в неделю погружать на несколько минут в воду комнатной температуры. Для молодых экземпляров этот способ неприемлем, так как корневая система у них еще мало развита, а такой «полив» и в дальнейшем не способствует ее развитию. В результате через 5-6 месяцев мох начинает пахнуть гнилью.
Полив лучше выполнять обычным способом по периферии корзины (например, небольшой лейкой с рассеивателем или без), так чтобы вода пролилась сквозь субстрат и частично напитала его. На бульбы лить не надо. Под ними чаще всего постоянно влажно. Так как в качестве субстрата обычно применяют сфагнум, проверять влажность внутри корзины можно на ощупь. Обращаю внимание на такой факт. Толщина веламена у корня стангопеи тигровой диаметром 4 мм, может доходить до 1 мм! Она обусловлена генетически, так как стангопеи приспособлены для жизни на горизонтальных развилках ветвей или свешиваясь с края скалы. В естественных условиях часть корней растения направляют в стороны и вверх чтобы ловить листовой опад и другой органический мусор, формируя из него среду для дальнейшего развития своей корневой системы. Естественно такая среда продувается всеми ветрами и толстый слой веламена служит для удержания влаги, так как его просохший внешний слой может на некоторое время служить защитой от высыхания внутренних слоев. Cодержание стангопей во влагоемком субстрате противоречит природе этих орхидей, но удобно для искусственных условий! Поэтому-то и надо давать просыхать периферической части субстрата и не увлекаться с поливами. Это служит целям формирования хорошо развитой корневой системы. Если поливать погружением, то корни долго не живут. Максимум сезон.
Не рекомендуется разрешать слабым экземплярам растить более чем по одному росту от каждой активной бульбы иначе бульбы новых ростов будут мелкими. Обычно у молодых растений новые росты активизируются только на бульбах предыдущей вегетации, а у зрелых экземпляров изредка могут пробуждаться и запасные почки старых бульб.
Отступить от этого правила можно единожды, на второй-третий год жизни молодого растения, если ориентироваться на получение в перспективе крупного коллекционного экземпляра. Однако это задержит первое цветение. Я растил один из своих экземпляров не опознанной на момент написания статьи стангопеи из двух бульб до двадцати и первого цветения пять лет. На третий год разрешил ей растить по два роста от каждой прошлогодней бульбы, а следующих два года лишние росты выламывались, чтобы бульбы были большого размера. В первое цветение этого экземпляра было сразу четыре цветоноса, один из которых пропал уже после выхода из субстрата.
При поливе вода не должна попадать внутрь молодых листьев, выходящих из чехла, образованного прикрывающими чешуями. Это может привести к загниванию листа внутри чехла, образованного нижними прикрывающими чешуями. Признаком загнивания является пожелтение выходящей из чехла части листа. В этом случае необходимо немедленно удалить весь чехол, а затем и лист, иначе от него может загнить и развивающаяся бульба. Удаление начинают с нижних прикрывающих чешуй. Лист следует удалять так, чтобы не повредить бульбу, которая будет продолжать развиваться, но нормального размера уже не достигнет. Если гниение перешло на бульбу, ее следует удалить, а место среза продезинфицировать водкой, спиртом, а затем присыпать активированным углем или серой и полностью просушить.
Лист с бульбой могут погибнуть и по причине «закукливания» роста. При неадекватных условиях содержания чехол перестает расти синхронно с листом. Соответственно кончик листа застревает на выходе из чехла, продолжая расти внутри, постепенно сминаясь в гармошку. Так как выходное отверстие чехла плотно закупорено и нет вентиляции, внутри чехла повышается влажность и через некоторое время происходит загнивание растущего листа. Если вовремя не удалить чехол и начавший портится лист, бульба погибнет. Это может случиться как жарким летом при недостаточном поливе и низкой влажности, так и при осенне-зимнем росте, когда бывает относительно холодно, полив производится редко, и нет дополнительной подсветки растения.
В период активного роста желательна дневная температура не выше +25 – +27 °С, однако стангопеи могут выдерживать значительное кратковременное повышение температуры при условии обильного полива.
Обычно в августе бульбы уже практически сформированы и начинается рост корней. Это сопровождается небольшим сморщиванием до этого гладких бульб. Если полив в момент формирования бульб бывает недостаточен (не соответствует текущим нуждам растения) рост корней начинается раньше и идет одновременно с ростом бульб. Отрицательного влияния этого явления на будущее цветение я не заметил. Только бульбы могут быть чуть меньшего размера и то не всегда. На их размер больше влияет общее число одновременно растущих бульб. У стангопеи тигровой корни могут продолжать активно расти осенью-зимой, если температура ночью не падает ниже + 16 °С.
С подсветкой стангопея тигровая будет нормально расти круглый год. Для этого осенью необходимо поместить растение под люминесцентную лампу дневного света в теплое место, не ниже +22 °С днем и + 18 °С ночью и адекватно температуре и влажности поливать. К марту-апрелю очередной рост закончится и начнется новый цикл развития.
Если растение развивается нормально, размер бульб от вегетации к вегетации увеличивается, за 2-3 года можно получить цветущее растение из 3-4 бульб. Нужно заметить, что при излишнем поливе бульбы могут быть мелкими, а ожидаемое цветение не наступит. Необходимо внимательно следить за динамикой развития растения и вырабатывать режим полива исходя из свойств применяемого субстрата.
В зимнее время стангопеи перешедшие на покой поливаются весьма умеренно в зависимости от температуры (2-4 раза в месяц) и нормально себя чувствуют при дневной температуре (15-18 °С). Если квартира теплая, нужно поместить растение в максимально холодное, мало освещенное место и меньше поливать. Ни в коем случае не поливать теплой водой. В холодных квартирах вполне достаточно поливать водой комнатной температуры.
Для взрослого растения (потенциально способного зацвести) агротехника должна быть иная. После активного роста, осенью, растение должно быть переведено в состояние покоя. Достигается это снижением полива и понижением температуры до значения несколько ниже +18 °С. Если растение заканчивает рост в начале осени, то его можно поставить на подоконник в самое холодное и мало освещенное место. Для перехода в покой ему обычно хватает снижения температуры перед началом отопительного сезона. Затем растение можно даже переместить в более светлое, но обязательно прохладное место. Если зимой ночная температура на подоконниках выше +16 °С не поднимается, то в условиях невысокой освещенности и недостаточного увлажнения, стангопея тигровая не пытается расти. Если же вегетация закончилась в августе и еще тепло, нужно сократить полив и временно переместить растение на балкон в мало освещенное место, получив снижение температуры хотя бы ночью. Обычно этого бывает достаточно.
Крупные экземпляры растений могут расти неравномерно. В этом случае перевод растения в режим покоя может доставить дополнительные хлопоты. Необходимо поместить растение в такое место, где бульбы поздно начавшие рост нормально закончат развитие, а от бульб окончивших рост в конце лета не появятся новые росты. Для с. тигровой это дневная температура не выше +20 °С - +22 °С (может индивидуально зависеть от экземпляра и интенсивности полива), с ночным понижением до +16 °С и не очень яркое освещение. Подсветка может быть косвенной - что-то подсвечивается, а стангопея расположена рядом, но не под лампой. В такой ситуации осенний рост обычно заканчивается в ноябре – декабре, а бульбы будут нормального размера. Для более теплолюбивых видов стангопей ночное понижение температуры на подоконнике ниже +14 – +16 °С может остановить рост корней.
Зимой или весной у орхидей зимующих без подсветки часто желтеют и опадают листья на старых бульбах. Против этого можно попытаться заранее сделать одну-две профилактические поливку с малой концентрацией удобрения (0,5% на литр) в начале зимы. Однако это не всегда помогает, так как у листьев есть предельный возраст, после которого они растением сбрасываются в любом случае.
Весной в зависимости от температуры я выношу свои стангопеи на две-три недели на балкон, создав, таким образом, перепад температур. Ночную температуру до +7 °С мои стангопеи выносят без проблем. Полив на этот период естественно должен быть сокращен. После установления теплой погоды перемешаю растения на западное окно, где тепло, есть затенение и перепад температуры 4-6 градусов в течение суток. Полив в этот период должен быть не очень обильный, иначе стангопеи могут пойти в рост вместо цветения. Такое содержание дает 100% цветение всех моих экземпляров.
У стангопей весной или в начале лета довольно часто наблюдается вторичное ветвление корней. Для цветущего экземпляра это жизненно необходимо, так как в последнюю неделю перед цветением бутоны растут «на глазах» и без хорошей корневой системы растению не обойтись. За день-два перед раскрытием цветов надо сделать обильную поливку. Часто это продлевает на один день цветение и у некоторых экземпляров с. тигровой лепестки цветов после этого не загибаются назад, до конца цветения сохраняя красивую форму.
Стангопеи могут не расти до окончания цветения, а после цветения в августе-сентябре выпустить много ростов. У особо крупных экземпляров часть бульб может цвести, а часть давать новые росты.
Появляется цветонос неожиданно, так как в субстрате растет очень быстро (примерно 2-3 недели). Показавшись из субстрата он замедляет рост и проходит полтора – два месяца пока не распустятся цветы. Растущий в субстрате цветонос не имеет пигментации и выйдя на свет в течение нескольких дней окрашивается хлорофиллом в зеленый цвет. Если же в течение 3-4 дней окраска не появляется, то скорее всего цветонос погибнет.
Обычная ошибка – увеличение полива и подкормка растения после появления цветоноса. В этом случае рядом с цветоносом часто просыпается молодой рост, а цветонос усыхает. На начальной стадии развития цветоноса нет причин для изменения режима содержания. У крупных экземпляров цветоносы могут появляться постепенно в течение месяца. Если у таких растений на некоторых листьях начинает желтеть кончик листовой пластины (что обычно является признаком азотного голодания), можно сделать одну подкормку по формуле (N-P-K) 10-30-20 с концентрацией не более 1 гр/л, когда на первом цветоносе начнут развиваться бутоны. Подкормка с большим соотношением азота к фосфору и калию может помешать цветению других бульб. Для растений с единственным цветоносом можно дать несколько большее количество азота.
В период активного роста подкормку проводят по формуле (N-P-K) - 30-10-10 с концентрацией не более 1,5 гр/л. Обычно 6-8 еженедельных подкормок хватает для нормального развития растений в малопитательных субстратах.
Для содержания стангопей можно применять разные субстраты. Основное требование – рыхлость, чтобы не повреждались цветоносы. Желательно, чтобы толщина субстрата не превышала 15 см, иначе цветонос, долго находясь во влажных условиях, может запариться и пропасть. Можно использовать смесь из сфагнума, корней папоротника, кусочков волокнистого торфа с добавкой гнилушек и сухих листьев, или смесь коры хвойных пород, полуперепревших листьев, сфагнового мха и древесного угля (2 : 2 : 1: 0,5). Если применяется чистый сфагнум, при ежегодной его замене растение практически не нуждается в подкормках. Перед употреблением мох нужно ошпарить кипятком, для уничтожения вредителей. Я меняю сфагнум раз в два года и умеренно подкармливаю свои растения.
Использование чистого сфагнума облегчает и пересадку, так как корни ко мху не присасываются, а корзину можно просто разобрать для удобства. Часть периферийных корней, присосавшихся к материалу корзины, повреждается, однако при развитой корневой системе на общее состояние растения заметно это не влияет.
Корзину для содержания стангопей делают из деревянных планок сечением 12-15 см, или пластмассовых трубок квадратного сечения. Последние предпочтительней, так как не гниют и не поражаются грибком. Дно корзины можно делать из пластмассовых решеток для раковин с крупными ячейками, а лучше из трубок круглого сечения.
В моей практике был случай, когда цветонос уперся в пластмассовую решетку. Поэтому в период ожидаемого выхода цветоноса из субстрата нужно каждый день осматривать дно корзины, для контроля. Решетка должна быть из материала без красителей (полупрозрачной). Тогда просто заметить кончик цветоноса, упершийся в решетку.
Некоторые бульбы растут глубоко в субстрате. Если основание листа у таких бульб начинает желтеть от черешка к внешнему краю, сразу необходимо проверить состояние бульбы. Иногда от влажности они загнивают!
Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 1998-2004 г.
Фотографии автора.
Источник: http://orchidsby.h12.ru/ |
